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V&A博物馆要办“迷你裙之母”回顾展,展品都是大家捐的

从山本耀司到 Alexander McQueen,伦敦 V&A 博物馆向时尚界传奇人物致敬的特展,从来没令观众失望。它们既能够抓住观众感兴趣的题材进行策展,又能将时尚提升到艺术赏析的层次,维持其博物馆高水准的品牌形象。

从山本耀司到 Alexander McQueen,伦敦 V&A 博物馆向时尚界传奇人物致敬的特展,从来没令观众失望。它们既能够抓住观众感兴趣的题材进行策展,又能将时尚提升到艺术赏析的层次,维持其博物馆高水准的品牌形象。

最近,V&A 博物馆又锁定了一位致敬对象,是有着“迷你裙之母”称号的 Mary Quant。这是近 50 年来关于这位革命性时尚设计师的首次国际回顾展,也是对 1960 年代伦敦街头装束(Swinging London),窄身及短小服饰大行其道现象的一次探讨。

1934 年出生于威尔士的 Mary Quant,16 岁时前往伦敦金饰学院学习绘画,这为她日后的设计工作打下了很好的功底,毕业后在一家做帽子的工作室做设计。

当时英国女性的着装风格还很传统保守,衣服大多比较繁复拖沓,已经不能适应日渐加快的生活节奏。Mary Quant 嗅到了这个巨大的市场需求,开始探索属于乐于接受新事物的年轻女性的时装市场。

1955 年,年仅 21 岁的 Mary Quant 在伦敦国王街开了一家服装店 Bazaar,包括其经典作品黑白相间的条纹装和碎花裙都是那个时期的作品,当然最受欢迎的还是那些非常短小的迷你裙,个性活泼,契合年轻人崇尚个性解放的心态,迅速占领了英国各大时尚杂志的封面,后来迷你裙还演化成了超短的热裤、皮裤等等流行单品。

她的名言是:“Good taste is death,vulgarity is life。”

1960 年美国旅行回来后,她又在 1962 年推出了专门为美国市场设计的服饰,还登上了美国版的《时尚》杂志刊登,在美国市场反响不俗。

接着嬉皮士文化的兴起,Mary Quant 创造的个性张扬的伦敦街头装束,也影响了当时的流行文化风潮,伊丽莎白二世还为她授予了四等英国勋章,表彰其在时尚行业所做的贡献。

Mary Quant 在其伦敦切尔西 Draycott Place 的公寓

2000 年,Mary Quant 选择退休,将品牌卖给日本人,如今服装线已经没落,仅剩下化妆、护肤品系列在日本和英国市场比较受欢迎。

这次展览将聚焦于 1955 至 1975 年间,展出超过 200 件 Mary Quant 的作品,包括设计师本人收藏以及当年顾客穿过的珍藏品,其中大部分作品从未公开展出过。

策展人 Jenny Lister 还在社交媒体上以 hashtag #WeWantQuant 众筹展览作品,只要是 Mary Quant 出品都有机会成为组成这次展览时装史的一部分。

目前,策展方的公开募集活动,正在寻找的物品包括:Quant 创立的 Bazaar 精品店于 1955-1960 年间出售的早期设计作品,早期的 PVC 实验服装,Wet 系列服装,针织品,泳装和配饰以及使用 Mary Quant Butterick 图案制作的服装等等。

在策展团队看来,1960 年代之所以重要,正因为它是战后第一批青少年进入社会的年代,但也意味着一大批有能力消费的青少年,他们的需求与上一代不再一样,Mary Quant 正是当中的弄潮儿。

据 Creative Boom 报道,展览将于明年 4 月开幕,V&A博物馆也鼓励更多人通过电子邮件maryquant@vam.ac.uk 与它们联系,分享更多关于 Mary Quant 的作品和故事。

 

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